"Не вздумайте выбрасывать": советский "неликвид" из 70-х стал люксом

То, что ранее считалось безвкусицей и давно забыто, вновь вышло на передний план, завоевав сердца модников по всему миру. Этот феномен свидетельствует о глубоком культурном сдвиге, когда прошлое начинает влиять на современность совершенно новыми способами.

МОСКВА, 27 янв — РИА Новости. История моды в 2026-м совершила неожиданный кувырок. Вещи-изгои, которые десятилетиями пылились на дачах и считались верхом безвкусицы, внезапно стали фундаментом востребованного стиля.

Это не просто ретро-камбэк, а тотальная реабилитация всего того, что раньше называли "нелепостью". Сегодня дизайнеры и стилисты с энтузиазмом переосмысливают и интегрируют в свои коллекции элементы, которые когда-то отвергались обществом, тем самым создавая уникальные и смелые образы.

Одним из ярких примеров такого возрождения стал клеш — силуэт, который берет начало от формы матросов XIX века (от французского cloche — «колокол»). В СССР мода на клеш появилась на рубеже 60-х и 70-х годов вместе с западными течениями хиппи и рок-н-ролла. В наше время именно такие детали, как клеш, благодаря влиянию знаменитостей, например Гарри Стайлза и Виктории Бекхэм, вновь обрели популярность и вернулись в массовое сознание.

Этот тренд отражает не только эстетические предпочтения, но и социальные процессы — стремление к индивидуальности, ностальгии и экспериментам с формами и текстурами. Мода 2026 года стала площадкой для диалога между прошлым и настоящим, где каждый элемент одежды несет в себе историю и новое звучание.

Таким образом, современный стиль демонстрирует, что даже самые неожиданные и, казалось бы, устаревшие вещи могут обрести новую жизнь и стать символом эпохи, подчеркивая уникальность и смелость своего обладателя.

Всемирная популярность джинсового стиля берет свое начало в 1970-х годах, когда произошел настоящий джинсовый бум. В те времена фарцовщики играли ключевую роль в распространении моды на джинсы — именно они становились основным источником «фирменных» вещей. Эти люди покупали джинсы у иностранных туристов прямо в подворотнях и гостиницах, рискуя при этом попасть в тюрьму за спекуляцию, поскольку торговля подобными товарами была строго запрещена. Джинсы стали символом свободы и бунтарского духа, что сделало их особенно привлекательными для молодежи того времени.

Современный джинсовый тренд официально вернули на мировые подиумы такие известные бренды, как Diesel, Schiaparelli и Magda Butrym. Эти дома моды не только возродили интерес к классическому дениму, но и добавили ему современного звучания, экспериментируя с кроем и отделкой. Среди самых ярких представителей стиля total denim сегодня выделяются такие иконы моды, как Белла Хадид и Марго Робби, которые регулярно демонстрируют этот тренд на красных дорожках и в повседневной жизни.

Корни джинсового тренда уходят во Францию и Италию, где дизайнер Роже Вивье стал одним из первых, кто начал использовать эластичные материалы в одежде. Его эксперименты с тканями заложили основу для дальнейших инноваций в мире моды, сделав джинсовую одежду не только стильной, но и удобной. Сегодня джинсы остаются неотъемлемой частью гардероба миллионов людей по всему миру, символизируя вечную актуальность и универсальность этого материала.

Мода постоянно возвращается, переосмысливая и трансформируя старые тренды под новые реалии и вкусы. Например, сапоги-чулки, которые в СССР были привычным элементом гардероба, в 2000-х годах приобрели совершенно иное значение. Особенно модели на шпильке с острым носом стали символом избыточной сексуальности и гламура, что быстро привело к их исчезновению из моды. Однако в 2026 году эти сапоги вернулись, но уже в новом, более современном ключе — теперь они ассоциируются не с соблазнительностью, а с технологичностью и комфортом, отражая современные тенденции к функциональности и удобству в одежде.

Параллельно с этим вельвет, или вельвет-корд, претерпел собственную эволюцию. Ранее, до 60-х годов, эта ткань считалась подходящей преимущественно для детской одежды или униформы. В середине 70-х вельвет стал популярным среди молодых ученых, архитекторов и инженеров в научно-исследовательских институтах, став своего рода неофициальной формой одежды для интеллигенции того времени. Сегодня, в 2026 году, вельвет переживает свое возрождение как один из ключевых микротрендов, часто называемый «дедушкиным стилем». Модные дома Gucci и Loewe активно продвигают этот тренд, вдохновляя модников одеваться в стиле профессоров 70-х — с вельветовыми пиджаками, жилетками и брюками, что подчеркивает ностальгию и уважение к ретро-эстетике.

Таким образом, современные модные тенденции демонстрируют, как прошлое может быть переосмыслено и интегрировано в современный гардероб, сочетая комфорт, технологичность и культурные отсылки. Возвращение сапог-чулок и вельвета — яркий пример того, как история моды продолжает влиять на стиль и предпочтения нового поколения, создавая уникальные и многогранные образы.

Мода постоянно эволюционирует, и юбки не стали исключением. До 1970-х годов преобладали либо строгие юбки-карандаш, подчеркивающие силуэт, либо чрезмерно пышные модели, создававшие эффект объема. Однако в начале 70-х годов на подиумы вышел новый тренд — трапециевидный А-силуэт, который полностью изменил представление о женской юбке. Этот стиль впервые был предложен французскими дизайнерами и быстро завоевал популярность благодаря своей универсальности и удобству. В Советском Союзе такие юбки шили преимущественно из кримплена — плотной, слегка блестящей ткани, а также из денима и шерсти. Особенностью модели были пуговицы, расположенные ровной линией посередине спереди, что придавало изделию аккуратный и лаконичный вид. Сегодня, в 2026 году, мода на так называемый «библиотечный шик» вновь возвращает эту юбку в центр внимания, делая ее абсолютным хитом среди модниц.

Интересно, что сама форма трапеции появилась еще в 1930-х годах в США, где изначально использовалась в практических целях. В Советском Союзе подобные модели были известны, но применялись преимущественно в профессиональной одежде летчиков и полярников, защищая их от яркого солнечного света. В начале 70-х годов массовое производство оптического пластика открыло новые возможности для моды: материал можно было окрашивать в разнообразные градиенты — от нежно-розового до ярко-желтого и голубого. Эту тенденцию активно поддержал и популяризовал Элтон Джон, который прославился своими яркими очками с цветными стеклами, ставшими символом эпохи. Таким образом, сочетание инновационных материалов и дизайнерских решений того времени сформировало уникальный стиль, который продолжает вдохновлять современных модельеров и модников.

В советскую эпоху головные уборы играли важную роль не только в защите от холода, но и в выражении социального статуса и вкуса. Одним из ярких примеров такого культурного феномена стала так называемая "формовка" — уникальное советское изобретение. Если у человека не было средств на дорогую норковую ушанку, он мог приобрести формовку, которая внешне напоминала ушанку, однако уши у нее были пришиты прочно и не могли быть опущены. Этот головной убор стал символом практичности и доступности в те времена.

Еще одним знаковым аксессуаром была шапка, известная как "пирожок". Она была особенно популярна среди партийной элиты и отличалась своей жесткой конструкцией из каракуля с характерной складкой сверху. В 1970-х годах эту шапку активно носил Леонид Брежнев, что сделало ее своеобразным символом власти и статуса. "Пирожок" не только защищал от холода, но и подчеркивал принадлежность к определенному социальному кругу.

Кроме того, в СССР особой популярностью пользовалась кепка в крупную клетку, которая стала настоящим модным трендом благодаря образу знаменитого артиста цирка Олега Попова, известного как "солнечный клоун". Эта кепка часто сочеталась с кожаными куртками или плащами, создавая уникальный стиль, который можно охарактеризовать как смесь британского шика и советского дворового колорита. Такой ансамбль отражал своеобразное переплетение западных модных тенденций и местных традиций.

Таким образом, головные уборы в СССР были не просто предметами одежды, а носителями культурных и социальных значений. Они отражали экономические реалии, политический контекст и творческую адаптацию советских граждан к модным веяниям. Изучение этих аксессуаров помогает лучше понять повседневную жизнь и менталитет того времени.

В 1970-е годы мода на обувь сильно отличалась от современных представлений о женственности и стиле. Вопреки распространённым стереотипам, каблук в те времена вовсе не ассоциировался с изящностью и женственностью. Это была эпоха глэм-рока и диско, когда музыкальные группы, такие как ABBA, Bee Gees и Slade, задавали тон всему стилю. Мужчины носили клёшевые брюки с очень широкими штанинами, которые могли быстро изнашиваться и пачкаться от пола. Чтобы избежать этого, обувь с каблуком высотой около четырёх-шести сантиметров стала необходимостью — она приподнимала ноги, защищая штанины от грязи и повреждений. Такой стильный и практичный выбор обуви стал символом уверенности и харизмы. Его с удовольствием подхватили и популяризировали знаменитости того времени — от легендарного певца Муслима Магомаева до участников ВИА «Самоцветы». Для многих мужчин это был не просто элемент гардероба, а образ настоящего артиста и «первого парня на деревне», который умел сочетать комфорт с эффектным внешним видом. Таким образом, каблук 70-х годов стал важной частью мужской моды, отражая дух времени и музыкальную культуру, а не только эстетические предпочтения.

Источник и фото - ria.ru